Поездка в инсбрук от туроператора. Открыть левое меню инсбрук

Инсбрук (Innsbruck) чаще всего ассоциируется с зимним отдыхом, что не лишено оснований – не случайно же этот город принимал Зимние Олимпийские Игры, причем дважды в своей истории. Поэтому далее, говоря о маршрутах путешествий из Инсбрука, первоочередное внимание уделим именно зимним курортам, расположенным в его окрестностях. Вместе с тем, не обойдем стороной и летние аттракционы, благо таковые в Тироле (Tirol), административным центром которого, собственно, и является Инсбрук, тоже имеются.

Однако обо всем по-порядку. Начнем с зимних курортов и рассмотрим наиболее интересные варианты, а потом перейдем к окрестностям, в большей степени подходящим для посещения в летний период времени. Это разделение носит, конечно, во многом условный характер, но тем не менее.

Зимние курорты в окрестностях Инсбрука

Существует мнение, что с точки зрения зимнего отдыха (имея в виду, в первую очередь, горнолыжные курорты) вряд ли стоит рассматривать Инсбрук в качестве основного места дислокации. Хотя такой вариант совсем не исключен. Остановившись в Инсбруке, можно, например, покататься в горнолыжном районе Нордкетте (Nordkette – см. www.nordkette.com/…) – с двух возвышающихся над Инсбруком горных вершин Зеегрубе (Seegrube) и Хафелекар (Hafelekar). Правда, протяженность трасс здесь крайне невелика. Этого хватит для того, чтобы как-то разнообразить пребывание в Инсбруке, но не более того. Однако рядом есть еще Патшеркофель (Patscherkofel), Мутеральм (Muttereralm), Рангер Кёпфль (Rangger Köpfl), дважды олимпийский Аксамер Лицум (Axamer Lizum) и ряд других лыжных зон. Короче говоря, в совокупности получается немало. Впрочем, не будем вдаваться в детали. Более подробную информацию о горнолыжных зонах, находящихся в ближайших окрестностях Инсбрука можно почерпнуть на сайте www.innsbruck.info .

Тем не менее, если нацеливаться именно на катание, то найдутся и другие, пожалуй, даже более интересные места. С нашей точки зрения, одним из лучших вариантов в этом смысле является регион Санкт-Антон ам Арльберг (Sankt Anton am Arlberg – см. www.stantonamarlberg.com), находящийся на западе от Инсбрука. Общая протяженность спусков здесь составляет почти 300 километров, а с учетом прилегающих зон – более 400. Часть подъемников находится непосредственно в самом Санкт-Антоне, что очень удобно. Инфраструктура в этом регионе вообще развита очень хорошо, причем не только лыжная. Например, в Санкт-Антоне при желании можно даже поплавать в открытом бассейне с подогревом (см. www.arlberg-well.com). Из Инсбрука в Санкт-Антон можно добраться поездом примерно за час-полтора (см. www.oebb.at).

Несколько южнее Санкт-Антона можно обнаружить еще один довольно интересный лыжный регион – Ишгль (Ischgl – см. www.ischgl.com/…) с его более чем двухсоткилометровыми слопами. Инфраструктура тут тоже в порядке. Правда, из Инсбрука до Ишгля ехать несколько дольше – около двух часов с пересадкой (сначала на поезде до станции Ландек-Цамс (Landeck-Zams), а потом на автобусе).

Также отметим Майрхофен (Mayrhofen), находящийся на востоке от Инсбрука, примерно в полутора часах езды с пересадкой в Йенбахе (Jenbach). Существуют также прямые автобусы из Инсбрука в Майрхофен, но они ходят нечасто и едут дольше – почти два часа. Лыжная зона Майрхофен-Хиппах (Mayrhofen-Hippach – см. www.mayrhofen.at/…) – это более 150 километров спусков.

Список тирольских горнолыжных курортов можно продолжать чуть ли не до бесконечности. Мы предложили лишь некоторые варианты из числа возможных. Можно упомянуть еще, как минимум, Зёльден (Sölden) и Кицбюэль (Kitzbühel). Еще больше информации о горнолыжных курортах Тироля можно найти на сайте www.tyrol.tl/… .

Куда съездить из Инсбрука летом?

Как нам представляется, летние путешествия в сравнении с зимним отдыхом в гораздо большей степени располагают к тому, чтобы остановиться на какое-то время именно в Инсбруке и поездить по его окрестностям. При этом стоит отметить, что все перечисленные выше зимние курорты предлагают возможности не только для зимних развлечений, но и для летнего отдыха. Альпы хороши в любое время года, и сайты альпийских курортов (в том числе и те, что приведены выше), как правило, имеют две версии – зимнюю и летнюю.

Что еще интересного в окрестностях Инсбрука? Из Инсбрука можно съездить в Халль-ин-Тироль (Hall in Tirol), очень симпатичный средневековый городок, расположенный в пределах досягаемости на городском транспорте (от инсбрукского железнодорожного вокзала, к примеру, ехать не более 10 минут). Еще один интересный городок к востоку от Инсбрука – Швац (Scwaz). Ехать до него около получаса. В Шваце долгое время добывалось серебро. Выбравшись в Швац, можно не только погулять по городу, но и посетить рудники (см. www.silberbergwerk.at). В принципе поездки из Инсбрука в Халль и в Швац можно уложить в один день.

Если посмотреть еще дальше на восток от Инсбрука, то стоит обратить внимание на Йенбах (Jenbach) и расположенное неподалеку озеро Ахен (Achensee, по-русски его еще называют Ахенским озером или, не мудрствуя лукаво, Ахензее). Из Инсбрука до Йенбаха можно доехать всего за 20 минут на поезде. В свою очередь, из Йенбаха до Ахенского озера можно добраться автобусом (около получаса езды). Кроме того существует специальный железнодорожный маршрут – из Йенбаха к берегам Ахензее ходит прогулочный паровозик (45 минут в пути, см. www.achenseebahn.at). С паровоза можно пересесть на теплоход и покататься по озеру (см. www.tirol-schiffahrt.at/…). Подробнее об озере и доступных для туристов развлечениях можно почитать на сайте achensee.info . Вообще на Ахензее вполне можно задержаться на несколько дней (отели можно посмотреть ), чтобы покупаться и погулять по окрестным горам, наслаждаясь прекрасными видами.

Есть и другие интересные варианты поездок из Инсбрука. В частности, это – замки. Отметим два – Амбрас (Ambrass) и Трацберг (Tratzberg). До замка Амбрас можно доехать на обычном городском автобусе. Остановка так и называется «Innsbruck Schloss Ambras». Расписание можно посмотреть на сайте www.vvt.at или даже на упоминавшемся выше www.oebb.at , который позволяет планировать передвижение не только железнодорожным транспортом, но и автобусами во всех уголках Австрии, включая в том числе и Тироль. До Трацберга ехать подальше и посложнее. Этот замок находится недалеко от Йенбаха, из которого до Трацберга ходят автобусы (остановка называется «Stans b.Schwaz Tratzberg»). Также до замка можно доехать на автобусе из Шваца. Таким образом, посещение замка Трацберг удобно скомбинировать с поездкой в Йенбах или с вылазкой в Швац, поскольку ехать в любом случае придется с пересадкой.

Таковы наши идеи путешествий из Инсбрука. При этом тематическое разделение на зиму и лето, проведенное выше, по сути довольно условно. Многие из перечисленных в этой статье направлений поездок интересны в любое время года.

Самостоятельный отдых в Инсбруке нужно планировать заранее, чтобы избежать дополнительных переплат. Билеты на самолет и поезда могут дорожать ближе к запланированной дате, номера дешевых гостиниц могу быть забронированы другими туристами. Я посетила Австрию в июне 2014г. Цены привожу по возможности в евро по состоянию на этот период. Путешествие планировали заранее, примерно за полгода.

1. Самолет и поезд.

Прямой перелет Инсбрук – Москва мне найти не удалось. Однако в Инсбруке есть свой собственный аэропорт. От Вены до Инсбрука на поезде ехать почти 500 км, а от Мюнхена до Инсбрука менее 200 км. Поэтому был выбран вариант перелета Москва – Мюнхен, затем железной дорогой Мюнхен – Инсбрук. При заказе билета на перелет за полгода (т.е. где-то в январе) он обошелся в 9-10 тысяч рублей.

Билеты на поезд Мюнхен - Инсбрук тоже лучше бронировать заранее. Билеты становятся доступными к продаже примерно за 3 месяца до поездки. Важно не пропустить момент продажи билетов, так как такой билет в одном и том же поезде может стоить по-разному. Сначала продают самые дешевые билеты, затем в 2 или 3 раза дороже. Переезд Мюнхен – Инсбрук в самом бюджетном варианте обойдется где-то в 25-40 евро в одну сторону. Для бронирования билетов можно воспользоваться сайтом австрийских железных дорог oebb.at, либо сайтом немецких железных дорог bahn.de.

2. Проезд в общественном транспорте.

В Инсбруке хорошо развита транспортная система. Летом по городу ходят современные электрички и автобусы, зимой для... читать полностью

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Полезен ответ?

Погода в Инсбруке по месяцам:

* В данной таблице отображаются средние показатели о погоде, собранные за более чем три года

ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ:

Полезен отзыв?

Олимпийский город Инсбрук

В Инсбрук многие предпочитают ездить зимой, так как город имеет в своем арсенале множество горнолыжных трасс. Но поверьте, и в другие времена года там есть, что посмотреть. Обстоятельства занесли меня в Инсбрук весной. Проезжая по одному из холмов, внизу я увидела панораму города с красными домами, который был вроде бы зажат в долине мощными горами. Но в самом городе оказалось очень просторно.

Инсбрук многим известен как место Олимпийской славы. Немногие города могут похвастаться тем, что дважды принимали у себя гостей зимней Олимпиады. В Инсбруке организован специальный музей, посвященный этим событиям. Такого богатства экспонатов, всевозможных эмблем, флагов, значков, марок, фотографий, образцов медалей вы не найдете даже на страничках Интернета. Музей расположен на центральной улице в так называемом Доме с золотой крышей – еще одном достоянии городка. Входной билет стоит около 4 евро.

Как представительницу женского пола, меня потянуло в Музей кристаллов Сваровски. Он находится под землей в пещере, а вход представляет собой зеленую голову великана, изо рта которого льется водопад. Вход стоит 8-10 евро. Вам покажут самый маленький и самый большой в мире кристаллы, которые занесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Еще меня поразил Музей колоколов, в котором находятся экспонаты 16 века. При музее есть мастерская, в которой до сих пор отливают новые и реставрируют старые колокола.

Полезен отзыв?

ЦЕНЫ НА ОТДЫХЕ:

Стоимость отдыха в Инсбруке. Май 2016.

Стоимость тура

Стоимость перелета Москва-Мюнхен-Москва 410 евро на двоих, шенгенская виза уже была. Гостиница в Инсбруке Ibis 285 евро за 4 дня. Поезд Мюнхен-Инсбрук 19 евро за билет.

Из Инсбрука можно съездить на завод Сваровски – от главного вокзала ходит автобус. Стоимость билета – 9 евро, детям дешевле, но сколько именно, не помню. Стоимость 1 взрослого входного билета – 19 евро. В музее завода бесплатный доступ на их страницу в интернете, где можно получить всю экскурсионную информацию, используя смартфон или планшет. Вход в парк, расположенный вокруг и в магазин – бесплатно.

Еда и продукты

Замечательная сеть ресторанов Nordsee подойдет любителям рыбы и морепродуктов. Цены очень приятные. Надо обращать внимание на специальные предложения. Судак с вареным картофелем обошелся нам в 9 евро за порцию. Другие рыбные блюда порядка 12 евро. Рекомендую покупать в Австрии кофе в зернах. Весь кофе очень хорошего качества и недорог. Так, 500 граммов Tchibo я купила за 4,70 евро, правда была акция. Очень хороший продуктовый магазин находится прямо в здании вокзала.

Сувениры и прочие товары

Из Инсбрука мы привозим обычно шоколадные конфеты - батончики с разными наполнителями (нуга, пралине, крем из шампанского и т п.), лавка рядом с магазином Сваровски (в старом городе). Цены от 1,30 за батончик.

Стоимость услуг и развлечений

Прекрасный вид на Инсбрук открывается со смотровых площадок, на которые можно подняться на хунгербургбане – фуникулере. Чтобы подняться выше, надо доехать до конечной станции и пересесть на канатную дорогу, но мы не стали. Стоимость поездки на фуникулере – 7,40 евро туда-обратно с человека.

Что взять с собой на отдых?

Нужно взять дополнительный теплый свитер для подъема в горы, возможно даже шапку или повязку на уши. Шарфик тоже не помешает. В июне в горах был снег, так что температура там чуть выше нуля.

Где лучше остановиться?

Можно поселиться как в Инсбруке, так и в соседних деревеньках. Мы, например, жили в поселке Mutters. Оттуда ездили в город на красивым красном трамвае. Из неудобств: последний трамвай идет примерно в 22.00. Снимали вдвоем две комнаты и огромную кухню (все в нашем распоряжении) на третьем этаже традиционного тирольского дома. Хозяева жили здесь же, но совершенно нас не беспокоили.

Чем занять себя на курорте?

Прежде всего нужно сказать о Innsbruck Card. Стоит она недешево, но тем не менее позволяет экономить деньги на подъемниках в горы и входные билеты в музеи. Карта на 3 дня стоит 47 евро. Карта начинает действовать с момента активации. Так что по сути ее можно растянуть на 4 дня. За три дня мы успели посетить: фуникулер и один подъемник, зоопарк alpenzoo, музей Сваровски, музей "Монетный двор" в городке Халь-в-Тироле. Также включен в карту замок Амброс, экскурсионный автобус по городу с аудиогидом. Проезд с Innsbruck Card на общественном транспорте по городу бесплатный, до поселка Mutters, в котором мы жили, проезд был тоже бесплатный. Помимо преимуществ, предоставляемых картой, посетили еще Серебряные штольни в городке Швац (стоимость входного билета с группой на английском языке - 16 евро). Перед Швацем были как раз в Халь-в-Тироле. В другой день ездили на старинном реконструированном поезде на каменном угле к озеру Ахензи. По озеру затем плавали на корабле. Эта экскурсия нам обошлась дороже всего, примерно в 52 евро с человека.

Самостоятельное путешествие в Австрию позволило мне осмотреть достопримечательности Инсбрука, увидеть природу Тироля, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Инсбрук

Все три моих поездки в Австрию сложились так, что помимо Вены, главного и наиболее популярного у туристов места страны, я каждый раз посещал и ещё один крупный город. Сперва комплект с австрийской столицей составил Зальцбург, затем парой стал Грац, и, наконец, мне довелось свести знакомство с Инсбруком – знакомство, так сказать, шапочное, всего на пару часов. Тем не менее, эта пара часов определила моё последующее желание увидеть достопримечательности этой тирольской жемчужины в максимально возможном объёме.

Дело в том, что основанный без малого 800 лет назад Инсбрук хоть и не может похвастаться той славой, которой обладает, допустим, Зальцбург как родина Моцарта, всё же отличается необычайной живописностью: будучи расположен среди гор, он волей-неволей подчёркивает изящество своих зданий красивейшими пейзажами.

Одно только портит удовольствие: самостоятельному путешественнику добраться до Инсбрука сложновато. То есть вроде бы всё просто, и скоростной поезд в столицу австрийского Тироля привезёт путешественника из Вены всего за 4 часа, однако стоимость проезда на маршруте такая, что за эти деньги можно улететь на край Европы. Соответственно, платить 60 евро по дороге туда и столько за экспресс обратно под персональную вылазку как-то не с руки, а с другими вариантами не густо. Есть, правда, один фокус, позволяющий доехать поездом из Вены в Инсбрук недорого, как-то покупка билета австрийских железных дорог до Цюриха. На этом маршруте достаточно часто попадаются спецпредложения типа « Europe 29», и тогда с желающего прокатиться в самый крупный город соседней Швейцарии австрийцы берут всего 29 евро. Само собой, сойти в Инсбруке никто не запрещает, и стоимость проезда таким образом уполовинивается. Правда, нет никакой возможности проделать тот же финт в обратном направлении, и потому поездка из Вены в Инсбрук остаётся делом весьма дорогостоящим.

Моя судьба в этом плане сложилась по-другому, так как добраться до Инсбрука я в первый раз смог, следуя транзитом из Германии в Италию: мне надо было из Гармиш-Партенкирхена попасть в Милан, и во время пересадки с немецкого поезда на австрийский тогда образовался небольшой зазор. Та прогулка по Инсбруку стала поистине приятным дополнением к имевшему место несколькими днями раньше визиту в Вену, и я, прельстившись красотами подлинной жемчужины австрийского Тироля, взял город на заметку.

Второе, более плодотворное знакомство с тирольским столицей должно было состояться достаточно скоро: запланировав отдых в немецких Альпах, я выделял один день персонально под поездку из Гармиш-Партенкирхена в Инсбрук, благо там рукой подать, и добраться можно на электричке всего за час. Вроде бы всё складывалось удачно, однако из-за моих приключений в Марокко с отменой авиарейса немецкая часть программы путешествия оказалась скомканной, и экскурсия в Инсбрук из Гармиш-Партенкирхена тогда не состоялась. Пришлось подойти к вопросу, если так можно выразиться, с другой стороны – в прямом смысле. И вот во время очередного многодневного турне по Европе мне понадобилось перебраться из Вероны в Мюнхен; дело в сущности нехитрое, но так как собрался я сделать этот ход всего лишь за несколько дней до даты поездки, рассчитывать на недорогие билеты «Дойче бан» уже не приходилось. Следовало делать упор на электрички, сперва итальянские, потом немецкие, и это решение позволяло добраться до Баварии за вполне разумные деньги. Тут меня и осенило сделать большую остановку в Инсбруке, возможно даже с ночёвкой. Увидев расписание электричек, я окончательно уверился в правильности именно такого шага, и жребий, таким образом, оказался брошен…

Поскольку дорога, повторяющая старый караванный путь через альпийские перевалы, была уже мной разведана когда я совершал предыдущее самостоятельное путешествие по Австрии , то переезд по итальянской территории доставил мне главным образом красивые картинки за окном и ни малейших треволнений. А вот по ходу приближения к австрийской границе волнения мне всё же удалось ощутить: зная, какие серьёзные штрафы ждут безбилетников в европейских поездках, я здорово нервничал относительно собственных перспектив. Дело в том, что по ходу дела имело смысл навестить маленькие, аккуратненькие и чертовски симпатичные городки той части Тироля, что принадлежит Италии. И вот навещая эти городки, я несколько подзадержался в пути, из-за чего ехать в Австрию пришлось уже поздним вечером. И это ладно, но тот поезд, на который я уселся, шёл прямо в Инсбрук быстрым ходом, не делая после пограничной станции Бреннер, она же Bozen уже никаких остановок. Это было определённо на руку пассажирам, вот только итальянцы продали мне билет только до границы, и, по моим прикидкам, у меня имелось не более четырёх минут для того, чтобы приобрести в кассе австрийских железных дорог или же в их автомате проездной документ на отрезок Бреннер-Инсбрук – не уложившись в этот промежуток времени, я рисковал провести на перевале примерно полтора часа, до следующего поезда, который, к тому же, был бы последним на этот день…

По опыту прошлого заезда, выполнявшегося тогда с севера на юг, я помнил, что Brenner , он же Brennero по итальянской классификации, определённо имеет кассы и автоматы с лейблом « Trenitalia », то есть железные дороги Италии представлены там полномасштабно, и купить там билет до Тренто не составило тогда большого труда. Узнать насчёт аналогичного оборудования в австрийской части станции я тогда не удосужился – просто ни к чему было, ведь чтобы добраться из на границу из Инсбрука, я без труда приобрёл билет на вокзале этого самого Инсбрука. Теперь же мне предстояло на собственном опыте узнать, что же делать дальше тем, кто едет в Австрию с итальянской территории.

Оказалось, что делать вовсе ничего и не надо: не успел поезд остановиться, как я мигом вылетел на перрон и моментально обшарил все закоулки той части вокзала, где заканчивают свой путь красные вагоны с надписью « OEBB ». Обшарить-то я эти закоулки обшарил, но ничего похожего на кассу не нашёл. Пришлось спрашивать про билет у сурового австрийского железнодорожника, который, готовясь отправлять состав, буркнул только: «Купите в поезде у проводника», и собрался давать свисток. Я моментально сиганул обратно на борт и был таков. К сожалению, переполненная электричка, где люди сидели даже в проходах, уже успела поглотить то местечко, которое я занимал от самого Бреннера, и возникла необходимость идти по вагонам искать себе сиденье. Впрочем, русская пословица говорит нам недвусмысленно: «Что не делается, всё к лучшем», и пусть свободное креслице в одном из купе обнаружилось только в самом хвосте поезда, эта толкучка сэкономила мне почти десять евро, так как австрийский проводник, очевидно, так и не смог добраться до нас; видать, завяз в той баррикаде из человеческих тел и рюкзаков, которую устроили на его пути бэкпэкеры…

Таким образом, в Инсбрук я прибыл, так сказать, «зайцем», не зная, радоваться ли этому или огорчаться: как показывает практика, порой неожиданная удача способна впоследствии испортить всю обедню, и тогда, к примеру, вдруг знакомство с городом портит дождь или происходит какая-то другая неприятность, как бы в качестве компенсации…

Дождь, кстати, казался весьма вероятным, судя по тем облакам, что ползали над верхушками окрестных гор. Но, ей богу, на дождичек я бы согласился без колебаний, если бы удалось избежать куда большей напасти: приходилось всерьёз принимать в расчёт маячившую перспектива остаться ночевать на улице…

Любой, кто знаком с моими рассказами, должен знать, что за множество поездок я считанное количество раз приезжал в город без подтверждённого бронирования отеля. В этот раз бронирование у меня тоже имелось, и тоже было подтверждено, вот только делая заказ впопыхах, я как-то не обратил внимания, что по выходным дням ресепшн выбранной мною гостиницы не работает, и хорошо, что сама гостиница удосужилась меня об этом известить. В извещении также имелись извинения по этому поводу, плюс цифровой код, позволяющий открыть входную дверь; дальше вроде как всё ожидалось идущим словно по маслу: «Ключ от Вашего номер, герр Шуббе, будет лежать в конверте на стойке портье», - говорилось в письме.

Мне, выросшему в родной отчизне, сразу представилось, что у нас такой подход вряд ли возможен: чтобы ответственное лицо оставило ключ на стойке, да ещё на весь день – это ж передача «Очевидное-невероятное» получается. Однако здесь была Австрия, где люди, наверное, привыкли доверять друг другу. Так что после некоторых блуканий на местности я нашёл долгожданную вывеску «Haus Marillac», отпер входную дверь присланным кодом, забрал конверт с моей фамилией, удержался от вспыхнувшего неожиданно желания забрать заодно ещё три конверта с ключами других людей, поднялся на свой этаж и ввалился в комнату.

Выбор гостиницы для меня обычно определяется сочетанием сразу кучи факторов, важнейшими из которых следует признать цену, удобства и расположение. Как правило, я предпочитаю селиться поближе к центру или, в зависимости от дальнейших планов, рядом с транспортными узлами, но если отель на периферии предложит хорошую цену вкупе с положительными отзывами, то я предпочту его центрально расположенной конторе, где из-за грохота ночного клуба спать будет невозможно. В этом плане «Haus Marillac» стал образцовым примером: те отели Инсбрука, что располагались поблизости от вокзала, заслужили от своих постояльцев главным образом негатив,

Кроме того, когда начинаешь бронировать гостиницу за пару дней до заезда, выбирать особенно не приходится. Фактически, по большей отели Инсбрука выставляли такие цены, что на эти деньги можно было бы с комфортом переночевать на Мальдивах. Мелькнули, справедливости ради, и сносные варианты, вот только оказались они каким-то хостелами с удобствами на этаже. «Haus Marillac» с его 45-ю евро показался мне подлинной удачей, отзывы на него были в основном положительными, и я решился взять его, несмотря на удалённость гостиницы от центра.

Беглое знакомство с отелем убедило меня в правильности выбор: без недостатков не обошлось, и всё же для короткой, на день-два остановки в Инсбруке «Haus Marillac» вполне подходит. Из плюсов назову ухоженность, чистоту и спокойную атмосферу, в число минусов стоит записать отсутствие в комнатах телевизора и кондиционера. Первый не ставится, похоже, просто принципиально, ибо гостиница, насколько я понял, предназначена для отдыха пожилых людей, предпочитающих покой и душевную гармонию – на этажах есть даже специальные комнаты релаксации. Что до второго, то район, в общем, тихий, и летом можно, пожалуй, без заминки открыть окно, если внутри номера дышать вдруг окажется нечем. Словом, недостатки имеются, но, на мой взгляд, несущественные - недорого переночевать в Инсбруке оказалось можно, пусть и с определёнными оговорками.

С этой несомненной теперь удачей пришла и вторая: выглянув поутру из окна, я обнаружил перед собой не только снежные шапки громадных гор, но и синее небо; дождь, который обещала вчерашняя облачность, решил пролиться в другом месте. Следовательно, ничто не могло помешать моей экскурсии по Инсбруку, и, основательно подкрепившись на «шведском столе» отеля – столоваться пришлось, стоит отметить, в гордом одиночестве, - я сдал номер и, оставив вещи на попечение портье, отправился знакомиться со столицей австрийского Тироля.

Ну то есть я не сразу начал это знакомство, потому что достопримечательности Инсбрука в своём большинстве находились от меня на расстоянии 20-25 минут пешего хода. Да, были поблизости и пара церквей, и городская набережная с её пейзажами, однако это всё же не настолько ярким места, чтобы затмить собой красоты инсбрукского центра. А пока дорога до этого центра расстилается под ногами, хочу заметить, что вся эта история с гостиницей весьма поучительна. Судите сами: приехав в незнакомый, пусть ранее и виденный город поздно ночью, я быстренько заселился в отведённый мне номер, хорошо отдохнул, плотно позавтракал, заплатил за эти удобства невеликие деньги и культурненько отправился осматривать местность. Между тем, разного рода любители искать ночлег на месте были бы вынужден сперва впотьмах разыскивать хоть какое-то подобие ночлега, а потом, если повезёт хоть что-нибудь найти, полночи выслушивать вопли пьяной молодёжи, потому как именно такой контингент и собирается в облюбованных этой публикой хостелах и разных там студенческих общагах. Нет, лично я могу понять подобного образа жизни…

Не понимаю я также, почему некоторые туристы напрочь игнорируют такую полезную на деле вещь, как городские карточки. Моя богатая практика по этой части убеждает в том, что подобное приобретение способно здорово облегчить жизнь – скажем, в Лондоне мы сэкономили фунтов этак с полсотни, а в случае с Парижем выгадать вышло порядка ста евро. Конечно, далеко не каждый город имеет свою карточку, и порой покупка особо выгодной не кажется, однако в случае с «Innsbruck Card» разговаривать, как мне кажется, не о чем. Действительно, даже при относительно высокой цене в 29 евро, карточка Инсбрука окупится совершенно однозначно, в том числе и за счёт использования местной сети общественного транспорта. Инсбрукские автобусы и трамваи, надо заметить, достаточно дороги, и возможность ездить на них по «Innsbruck Card» сама по себе полезна. Далее, по карточке Инсбрука разрешён бесплатный вход в местные дворцы и музеи, при том что цены на билеты трудно назвать разумными: визит в Имперский дворец стоит 8 евро, столько же просят за посещение Тирольского музея, ту же сумму надо отдать в кассу зоопарка – считайте сами, сколько денег потребуется только на эти достопримечательности Инсбрука… По сути, одной только этой троицей вместе с транспортом «Innsbruck Card» окупается, а если нацелиться на её 48-часовую разновидность за 34 евро или 72-часовой вариант за 39 евро, то выгоды будут ещё более очевидными.

Карточка Инсбрука продаётся в разных местах, но с гарантией её можно приобрести в доме три по улице Burggraben – там находится туристический офис города. По правде говоря, сперва не верится, что означенный адрес действительно «пригрел» турофис, потому что наружу смотрят набитые хрусталём витрины: ушлые австрийцы хитро совместили с этой конторой филиал фирмы «Swarovski», что имеет поистине потрясающий эффект, ведь туристы, зайдя вроде как по делу, потом долго не могут уйти, поскольку любуются красотой изделий. Особенно увлекаются этим глазением японцы, и если вам «повезло» заявиться в турофис во время визита их делегации, то пробиться к нужным стойкам с картами и буклетами будет сложновато. Возможно, и не стоит расталкивать гостей из Азии, ибо те, кому нужна просто карта города, могут без труда взять её рядом со входом, с левой стороны от которого висит специальный автомат – платишь 1 евро, и карта Инсбрука твоя. Заплатить, я думаю, всё же стоит, потому что платная карта по сравнению с бесплатной более подробна и вдобавок содержит на обороте массу полезной информации.

К числу таковой информации относится, например, статейка про экскурсионный автобус Инсбрука. Его запустили не так уж давно, но с той поры он успел уже завоевать популярность у тех гостей города, которые хотят осмотреть местные достопримечательности без лишних трудозатрат. Таковые нынче покупают за 3.20 евро билет на круговой маршрут, включающий почти дюжину контрольных точек возле наиболее интересных для туриста мест; к числу таковых относятся, в частности, собор Инсбрука, церкви рангом поменьше, Имперский дворец, замок Амбрас и железнодорожный вокзал. По ходу дела экскурсанты выслушивают рассказ гида, плюс если они сообразили купить не обычный билетик, а дневной проездной за 6 евро, то имеется возможность на остановках выходить, осматривать ту или иную достопримечательность, после чего садиться на следующий рейс; проездной на день, к слову, позволяет кататься и на обычных видах городского транспорта.

Всю дополнительную информацию насчёт использования экскурсионного автобуса Инсбрука можно получить на туристическом сайте . Я же с вашего позволения перейду к такой немаловажной стороне визита в столицу Тироля, как общественный транспорт. С ним было бы всё просто, кабы не зонная система оплаты проезда. Думаю, лучше всего заранее поинтересоваться, во что обойдётся тот или иной вояж на сайте общественного транспорта . В пределах городской черты проезд стоит по нынешним временам 1.20 евро, есть проездные на день, которые обойдутся в 4.20 евро – имеет смысл купить, если отель, к примеру, на окраине, потому что центра Инсбрука пройти пешком фактически плёвое дело. Добавлю также, что расписание транспорт соблюдает чрезвычайно скрупулёзно, и можно быть вполне уверенным, что коли отправление, положим, трамвая назначено на 11:02, именно в 11:02 оно и состоится.

Нам с вами, впрочем, ездить особо ни к чему: наиболее интересные достопримечательности Инсбрука по большей части сосредоточены в центре. К примеру, туристический офис стоит практически по соседству с такой занятной штукой, как Goldenes Dachl , или, говоря по-русски, Дом с золотой крышей, а попросту Золотой Дом. Это, так сказать, квинтэссенция имперского владычества над Тиролем, символ величия и мощи австрийцев. Построили здание ещё во времена тирольской независимости при правлении герцога Фердинанда IV – тогда едва начался XV век. А спустя всего столетие местность перешла под контроль Священной Римской империи и её габсбургских правителей, не пожалевших денег на оснащение дома «золотой» крышей, состоящей из двух с половиной тысяч плиток. Следил за строительством лично император Максимилиан I , имевший на Золотой дом определённые виды, и потому изображение правителя присутствует в оформлении фасада.

Насладившись осмотром тирольской архитектуры, пройдём теперь в тыл Goldenes Dachl , точнее, обойдём его справа, и тогда вскорости перед нами предстанет громада храма – это собор Инсбрука.

Колоссальные размеры постройки по-настоящему завораживают, и даже отойдя в самый конец площади Domplatz , не удаётся вместить в кадр всё здание целиком. Лично мне представляется, что было бы неплохо отнести эту выполненную в стиле барокко махину куда-нибудь на открытое пространство, и тогда детище архитектора Йохана Эркоммера стало бы ещё более впечатляющим. А так на сравнительно небольшой площади колосс словно бы давит наблюдателя всей своей мощью, и оттого волей-неволей хочется от этой мощи куда-нибудь спрятаться – можно, в частности, спрятаться под своды собора, благо вход туда бесплатный.

Внутренним убранством главный храм города тоже хорош, и к тому же оно не придавливает паломника; пространство главного нефа кажется достаточно насыщенным скульптурами и росписями, именно что достаточно, а не чрезмерно. Тут надо отдать должное тем, кто в течение многих десятилетий совершенствовал интерьеры, выдерживая единый стиль: после того как собор Инсбрука закончили в 1724 году, его отделка заняла не одно десятилетия. Итогом всех трудов стал замечательный пример австрийского религиозного зодчества, хоть и не такой знаменитый, как святой Стефан Вены, но всё же известный.

Тылами инсбрукский собор выходят на Имперский дворец, тоже, кстати, не чета своему венскому собрату: столичный Хофбург изначально строился как имперская резиденция, тогда как Хофбург Инсбрука ни о чём подобном не помышлял. Герцоги Тирольские довольно долго жили наособицу, и основателям династии, пожалуй, разве что в страшном сне приснились бы такие вещи, как утрата страной независимости и присоединение её к Австрии. Поэтому своё родовое гнездо они выстроили по своим, несколько местечковым, меркам. По сути, нынешний вид весь дворцовый ансамбль получил только во второй половине XVIII века, когда новые владельцы этих земель, австрийские Габсбурги, озаботились преобразованием комплекса. Их повелением Имперский дворец Инсбрука оказался перестроен в стиле барокко, с учётом, впрочем, местных традиций архитектуры. Получившееся здание с тех пор радует глаз как местных жителей, так и гостей города, причём, ходят слухи, дворец хорош не только снаружи, но и внутри; вроде бы интерьеры выглядят даже лучше, чем парадный фасад, однако поскольку внутри здания я не был, то ничего по этому поводу сказать не могу…

Скажу лучше про церковь Хофкирхе, постройку очень своеобразную. Снаружи она выглядит так, словно это протестантский храм, без лишнего декора и ярких атрибутов. Но стоит зайти внутрь, как впечатление резко меняется: внутри Хофкирхе обустроена, что называется, по полной программе, и её интерьерам позавидует любая другая церковь Инсбрука, за исключением разве что собора. А всё благодаря высоким покровителям, потому что строили это здание течение десяти лет с 1553 по 1563 как своеобразный памятник, возведённый внуком ради своего царственного деда, властителя Священной Римской империи Максимилиана I . Занятно, что под надгробьем императора пустота, так как правитель был похоронен в Вене…

И ещё один –хоф нарисовался рядом с Хофбургом, только не на юг, как Хофкирхе, а ближе к северу. Это Хофгартен, устроенный как своего рода придворный сад рядом с Имперским дворцом. Думаю, мало какой из правителей согласится рядом со своей резиденцией держать кусок «дикой» местности, и герцоги Тироля, конечно, такими оболтусами не были. Придворным садом, значится, занимались планомерно, начиная с позднего средневековья, хотя частенько средств на подобающее оформление тирольцам не хватало. Из-за этого прискорбного обстоятельства парк к середине XVII столетия несколько подутратил былой блеск, однако после того как эти земли попали под скипетр Вены, судьба Хофгартена круто изменилась. Императрица Мария-Терезия, как известно, была большой поклонницей дворцово-парковых ансамблей, и потому за преображение её новоявленных инсбрукских владений специалисты взялись по-серьёзному. Парк оказался несколько урезан по масштабам, зато на территории устроили настоящий праздник ренессанса, чьи следы видны даже теперь, по прошествии стольких лет. Нынче Хофгартен активно используется местными жителями как удобное место отдыха, с его многочисленными скамеечками, расставленными по тенистым аллеям…

Приятность прогулки бывшему Императорскому саду лично для меня дополнилась визитом в небольшое уличное кафе на его восточной стороне. Столики там сообразили расставить в тени деревьев, так что получилось, будто сидишь вроде как в самом парке. Лёгкие закуски, мороженое и кофе – вот чем потчуют гостей в этом заведении, и ещё могут их порадовать кое-какими сувенирами, для чего имеется павильончик-магазинчик. Открытки, например, в нём хорошие, представляющий достопримечательности Инсбрука в самом лучшем виде, и стоят недорого, сорок евроцентов. А за дюжину монет можно приобрести такую уникальную штуку, как настоящая тирольская шляпа, та самая, с пёрышком!

Поблизости, скажу заодно, есть ещё одно приятное кафе, стоящее на Universitatsstrasse, практически по соседству с городским театром, только восточнее его. Хоть в предыдущем заведении можно было приятно провести время на свежем воздухе, летняя жара вполне способна превратить подобные посиделки в пытку. Поэтому хорошо иметь на примете местечко с кондиционером, и вот как раз оно – подвальчик с вывеской «Theater». Хороший кофе, ненавязчивая музыка, вежливое обслуживание делают кафешку хорошим предлогом для небольшой остановки…

Выйдя из кафе обратно на улицу отдохнувшим можно дальше осматривать достопримечательности Инсбрука, тем более что ради этого далеко ходить не придётся: наискось влево стоит оформленная в стиле барокко церковь, для которой существует аж три имени, все три вполне официальные, кстати. Где-то предпочитают использовать название Dreifaltigkeitskirche, где-то здание идёт как Jesuitenkirche, ну и Universitatkirche тоже в ходу. А всё потому, что церковь возвели ради нужд местного университета, посвятив святой Троице. Иезуитам храм достался только в первой половине семнадцатого века, так что они вроде бы в пролёте, но следует помнить, что свой вклад в формирование облика церкви ими внесён сполна. Старая конструкция к тому времени совсем обвештала, и денежки братьев Иисуса очень даже пригодились местной общине, когда пришло время вместо прежней Dreifaltigkeitskirche соорудить новую. Архитектор Фонтанер справился с заказом блестяще, сполна отработав зарплату, и благодаря его искусству Инсбрук тогдашних времён заполучил настоящий образец стиля барокко, непривычный для тирольских католиков и едва ли не первый экземпляр такого рода во всём регионе. Что ж, если верующие когда-то с непривычки и таращили глаза, то данный период давно позади, и церковь святой Троицы пользуется в Инсбруке большим уважением.

Вообще, храмовая архитектура в главном городе австрийского Тироля представлена очень богато, и с некоторыми из наиболее интересных зданий мы сейчас познакомимся. Для этого нам придётся несколько сдвинуться в пространстве, вернувшись, так сказать, к истокам: очень стильная церковь Spitalkirche расположена рядышком с туристическим офисом Инсбрука. Я приметил эту красивую постройку ещё во время прошлого визита, но тогда у меня не было времени на детальное знакомство с ней, так что пришлось экскурсию малость отложить. Теперь, когда нужда спешить куда-либо отсутствовала, можно было посвятить храму достаточно времени, оценивая его внешнюю стать вместе с незаурядным убранством. Построили этот оплот католиков в начале XVIII века и, как мне кажется, место было выбрано не случайно: главная улица города, носящая имя императрицы Марии-Терезии, как нельзя лучше подходит для демонстрации величественности – и места навалом, и народа много, так что почти все туристы, проходящие мимо, делают остановку и снимают выполненный в стиле барокко фасад. Раньше-то этот участок местности занимала такая прозаическая контора, как больница, и, кстати, как раз поэтому церковь получила имя Spitalkirche, в наследство и на память, так сказать…

Там же, на просторной стоит занимательнейший монумент, а именно колонна святой Анны, увенчанная - не удивляйтесь! – фигурой вовсе не святой Анны! Действительно, верхнюю площадку занимает Дева Мария, и почему колонна посвящена не ней, а святой Анне, поистине загадка для тех, кто не в курсе перипетий местной истории. Дело в том, что жители Инсбрука этим памятником увековечили свою важнейшую победу над войсками из Баварии, благодаря которой горожане смогли избежать попадания в немецкие лапы. Случилось это эпохальное для судьбы Тироля событие 26 июля 1703 года, и спустя три года, в день святой Анны колонна была завершена – при открытии освящал её самолично местный архиепископ. Сейчас эта вертикальная доминанта служит центральной осью для всей округи, и потом приезжий народ, так или иначе оказывающийся на самой оживлённой улице Инсбрука, обязательно заносит в память своего фотоаппарата несколько кадров с изображением памятника.

Значительной популярностью у туристов также пользуется другой памятник, замыкающий перспективу бульвара, в который превращена Maria - Theresien - strasse . Речь идёт о Триумфальной арке, построенной безо всякого триумфа. Наверное, любой, кто посещал дворцово-парковый ансамбль Шёнбрунн, видел в тамошнем парке Глориетту, так вот в Инсбруке ворота из той же оперы – представляется, что австрийцы полагали, будто отсутствие военных побед вовсе не повод оставаться без монументов в честь военных побед. Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно, и потому Триумфальная арка Инсбрука хоть и обладает крайне воинственным видом, была нагромождена ради сугубо мирного события, а именно свадьбы сына Марии-Терезии. Свадьбу эту, состоявшуюся в 1765 года, омрачила неожиданная смерть женихового отца, и всё же данное событие не слишком помешало торжествам. Данью скорби по усопшему стали те изменения, которые внесли в облик арки подсуетившиеся архитекторы: с одной стороны постройки находятся барельефы, изображающие бракосочетание, тогда как с другой находится лик покойника, ладно хоть не барельефы похорон…

Эти две достопримечательности являются, без преувеличения, главными жемчужинами района, и всё же на них одних замыкаться как-то не резон: обе стороны Maria-Theresien-Strasse заполнены старомодными домами, на фасадах которых отдыхает взгляд. Есть там и места для физического отдыха, ведь первые этажи многих зданий отданы под кафешки, ресторанчики и магазины. Выбор вариантов, где посидеть, огромен, и я не стану заниматься нудным перечислением заведений, упомянув только для порядка мороженицу "Tomaselli" в двенадцатом дома. Там продаётся исключительно вкусный продукт, и хоть каждый шарик стоит 1.20 евро, удовольствие от лакомства посетителю достанется гораздо больше. Печалит только отсутствие у кафешки столиков: они вроде как стоят рядышком со входом, но по ходу дела оказывается, что принадлежат посадочные места соседней лавочке…

На той же стороне бульвара, в доме 34 есть пассаж "Arkadenhof" – помимо всякого разного добра из числа одежды и обуви там продают красочные, яркие открытки с панорамами Инсбрука, видами альпийских пейзажей и так далее; цена в половину евро определённо подкупает. Ещё хочется отметить местную секцию книготорговли, где реально прикупить, например, подробный путеводитель по Инсбруку и карты округи. Так что во время экскурсии по главной городской улице удобно совмещать осмотр достопримечательностей с лёгким шоппингом – соединять, так сказать, приятное с полезным.

Надо, впрочем, продолжать осмотр интересных мест столицы австрийского Тироля, и потому следует теперь двинуться на Maximilianstrasse, чтобы навестить церковь Иисусова сердца. Это здание трудно описать парой слов: храм практически лишён тех характерных черт местной архитектуры, которые присущи большинству его коллег по ремеслу. Больше всего Herz-Jesu-Kirche инсбрукского образца напоминает Сакре-Кёр в Париже, о чём нам говорит эклектичный фасад, вроде бы лишённый всяких украшений а-ля барокко, и всё равно какой-то «пёстрый». Перекличка с парижским собратом на этом не заканчивается, ведь возвели эти здания примерно в одно и то же время, когда на дворе была последняя четверть XIX века. Вообще-то власти Инсбрука собирались выстроить новую церковь очень давно, и разговоры на данную тему велись без малого век; реализации проекта помешали сперва Наполеоновские войны, потом вмешался финансовый кризис, и оттого замысел долго время оставался лишь на бумаге, хотя после того как храм был закончен, наверняка многие горожане пожалели, что не обзавелись такой мощной постройкой ранее. Во всяком случае, нынче Herz-Jesu-Kirche часто посещается верующими…

Если церковь Иисусова сердца обозначена на картах как ценная достопримечательности Инсбрука, то церковь Поклонения почему-то этой чести не удостоилось – несправедливо, по-моему. Я, например, столкнулся с ней довольно случайно, когда выходил из парка Хофгартен с намерением двинуться в сторону гостиницы. Вот тогда-то мне и попалась стоящая на Karl-Kapferer-strasse постройка, привлекшая моё внимание необычайным оформлением. Там ведь фасад оформлен блестяще исполненными сценами из Библии – ангелы там всякие, святые. Своим созданием эти картины обязаны основательнице ордена Поклонения, вроде как созерцавшей неземных существ самолично, видение ей, понимаете ли, было. Теперь инсбрукское отделение ордена является одним из важнейших в Европе, ну и храм, ясное дело, под стать такой чести…

Ещё дальше на север обнаружилась церковь Христа, украшающая Sennstrasse, в паре шагов от моей гостиницы. Я обратил на эту вытянутую вверх конструкцию внимание ещё предыдущим вечером, когда разыскивал место ночлега – тогда не было возможности оценить постройку по достоинству, и тесное знакомство пришлось отложить. При свете дня внешний вид этой достопримечательности Иннсбрука оказался даже более загадочным: неясно было, чем руководствовался строивший её архитектор. Он ведь возвёл гигантскую, почти стометровой высоты башню, приделав её (или, скорее, приделав к ней) крохотный придаток непосредственно церкви. То ли денег автору проекта не хватило, то ли размаха замыслов хватило лишь на такую второстепенную по сути деталь, как колокольня… В общем, почему местная евангелическая община согласилась, чтобы принадлежащий её храм выглядел именно так, непонятно…

Прогулка по Инсбруку, как сами видите, увела нас совсем на север города, и потому надо воспользоваться случаем, дабы выйти на городскую набережную: с неё, знаете ли, открываются чудеснейшие виды на Альпы. Из разных мест города окружающие горы тоже видны порой неплохо, однако там обзору мешает застройка, здесь же простор реки сливается с горным простором, и путешествие вдоль берега, на мой взгляд, станет настоящим наслаждением для того, кто ценит красивые пейзажи…

Двигаясь вдоль Инна, неминуемо замечаешь, как сильно различаются два берега реки. Если справа по течению царит чинная старина, то слева местность больше похожа на пригород, а на центральные районы совсем не похожа. Центр и впрямь остаётся как бы в стороне, словно его и нет вообще, тогда как перед гуляющим открываются виллы, торговые комплексы, заправки… Именно в этих краях, между прочим, можно бесплатно припарковаться, ведь в центре Инсбрука возможность оставить машину неминуемо влетит в копеечку. Кроме того, на противоположном от городского ядра берегу есть несколько супермаркетов – их среди старинных домов днём с огнём не сыскать, а тут они к вашим услугам. Мне, к примеру, попались и « Spar », и чисто австрийский «Mpreis», оба с отличными, низкими ценами. Ассортимент также не оставляет желать лучшего, и помимо местных продуктов есть куча всего из соседней Баварии, скажем, баварское пиво, баварские же белые сосиски « weisswurst », колбасы и прочая вкуснятина.

Если продолжать двигаться ещё дальше вверх по течению, то в итоге прибудешь в аэропорт Инсбрука , и я хочу сказать, что визит туда способен стать отдельной запоминающееся страничкой знакомства с городом. То, что столица Тироля – место тихое и отчасти патриархальное, должно стать ясным ещё по ходу знакомства с городом, однако надо побывать в аэропорту, чтобы понять, насколько это место тихое и патриархальное. Я, например, изучив округу, ничуть не удивился бы, увидев на взлётном поле пасущихся коров, настолько сельской выглядела местность. Луга и горы, переходя друг в друга формируют идиллический пейзаж, и пятнистые коровы были бы тут вполне уместны…

Однако, пасторальные впечатление будут несколько обманчивы: внутри здание аэропорта выглядит вполне современно, там есть кафе, сувенирные магазины и прочая атрибутика. А что до выхода пассажиров на поле пешочком, то это надо отнести на издержки производства: объём перевозок меньше 3000 пассажиров за день, что не располагает к масштабным проектам. По сути, на постоянной основе в Инсбрук летают только «Люфтганза» да родные « Austrian airlines », а все остальные авиакомпании планируют рейсы только ради зимнего сезона катания на лыжах. Вот и кажется, будто жизнь в инсбрукском аэропорту едва-едва теплится.

Напротив, про главный вокзал Инсбрука, Innsbruck Hbf никак нельзя сказать, дескать, «жизнь там еле теплится»: в любое время года этот транспортный узел изрядно наполнен народом. С аэропортом его связывает прямой автобус линии « F », и всего за полтора евро, который стоит билет на него, пассажиры могут легко добраться прямо к региональным поездам, после чего отправляться на лыжные курорты. Плюс ещё через станцию постоянно идёт поток транзитных пассажиров, направляющихся кто в Италию, кто в Швейцарию, кто в Германию, до которой, кстати, рукой подать – через полчаса поездки вы уже рядом с Гармиш-Партенкирхеном. До Мюнхена по большому счёту тоже рукой подать, чем я и собирался в дальнейшем воспользоваться: в моих планах стояла простая задача доехать до границы по купленному билету австрийских железных дорог, после чего задействовать хорошо мне знакомый « Bayern ticket », попросту «Баварский билет», позволяющий кататься на электричках сколько душе угодно, без каких-либо ограничений, и доехать чуть ли не до самого Франкфурта. Учитывая то, что вокзал Инсбрука снабжён помимо билетных автоматов « OEBB » также и автоматами « DBahn », дело представлялось не стоящим выеденного яйца, вот только с первой частью поездки вдруг возникла загвоздка: купив « Bayern ticket single » без каких-либо проблем, я внезапно сообразил, что не помню названия приграничной станции, и, значит, не могу купить билет до неё в автомате. Пришлось топать в кассы, что меня совсем не обрадовало: пассажиров на станции, как уже было сказано, достаточно много, и потому очереди покупателей билетов вполне реальны. Прибавьте сюда также тот факт, что кассы расположены в одном конце колоссального вестибюля, а подземный проход к платформам в другом, и вам тогда станет понятно, отчего я чуть не опоздал на нужный поезд. Вдобавок, девушка за стойкой кассы некоторое время не могла взять в толк, куда мне нужно попасть, ибо слово « border » ей вроде как ничего не говорило. Пришлось рисовать на бумаге границу Австрии с Германией, и только тогда вожделенный проездной до станции Scharnitz оказался в моих руках. Став его счастливым обладателем, я ринулся сломя голову через весь терминал, молнией пронёсся по проходу, утыканному по бокам ячейками камеры хранения, вознёсся на перрон и сумел запрыгнуть в электричку ровненько перед окончательным закрытием дверей…

Вот таким несколько суматошным оказалось моё прощание с Инсбруком, городом приятным во всех отношениях, приятным и оставившим у меня очень приятные воспоминания…

сентябрь 2006

Поскольку Австрия является моей любимейшей страной, куда я мечтала вернуться уже пятый год, то, когда появилась возможность, я, недолго думая, собралась в дорогу. Маршрут составляла самостоятельно, исходя из собственного опыта путешествия, а также отзывов и статей из инета. Через турагентство оформили гостиницы и визу. Билет приобретали сами.

В итоге получилось: Цель ам Зее (1 неделя) - Грац (1 ночь) - Вена (3 ночи) - Мюнхен (3ночи).

Итак, обо всем по порядку.

Перелет и дорога до места назначения

Летели Аэрофлотом до Мюнхена. На границе пограничники конечно же спросили, куда это мы едем, поскольку в паспорте стояла австрийская виза. Но поскольку что Бавария, что земля Зальцбургерленд для них одно и то же, то проблем никаких не возникло, и мы бодро выкатились в аэропорт. Боже, какой огромный! Сразу начала искать буквы DB или ReiseZentrum. Обнаружили только DB, и радостные помчались туда. Купили заветный Баварский билет стоимостью 27 евро на 2-х человек (если б было нас 5 чел., то цена такая же!), там же купили билет от Зальцбурга до Цель ам Зее за 18,80 евро на чел. (если бы покупали в Зальцбурге – в австрийских ж/д, то билет обошелся бы в 13 евро). Попросили распечатку движения поездов, как ни странно, все поняли, и направились к поездам.

Кстати говоря, если б покупали билет в автомате, то сэкономили целых 2 евро на чел.! Но в 1-ый день приезда не рискнули это сделать, поскольку надо было сначала разобраться с этим автоматом…

До Зальцбурга от Мюнхена ехали 2 часа, потом пересадка и еще 1 ч 40 мин. до озера. В отель пришли только под вечер. Что сразу нас убило – жуткая погода! Всего лишь +15 и дожди. А мы как идиотки набрали шорты, купальники, маечки.. - ехали же НА ОЗЕРО! Поэтому на следующий день первым делом отправились… в магазины - закупать теплую одежду.

Место очень красивое. Само озеро со всех сторон окружают горы, одни зеленые, другие – со снежными вершинами. Красота! Нашу "деревню" мы впоследствии прозвали "дождевой мешок" - такое ощущение, что ВЕЗДЕ была прекрасная и теплая погода, у нас же дожди, дожди и дожди. Сразу вспомнился Хазанов с его монологом про деревню Гадюкино, которую смыло…

На озере мы базировались 1 неделю, и, поскольку была совсем "нелетная" погода, а значит купание и загорание нам не светит, было решено посетить Инсбрук. На вокзале купили билет за 42 евро на чел. туда-обратно, и – вперед.

Инсбрук

Вначале мы не собирались туда ехать, т.к. по словам знатоков "…смотреть там нечего". Но мы поехали и не разочаровались! Мало того, Инсбрук понравился нам намного больше, чем Зальцбург! Думаю, что большую роль играет окружающий ландшафт – белоснежные горы, от вида которых захватывает дух. И сам город какой-то уютный и очаровательный.

От Главного вокзала вышли на Salurner str., дошли до Триумфальной арки, и повернули сквозь нее на улицу Марии-Терезии– к историческому центру. Символ города – "Золотая крыша", которая была создана по заказу кайзера Максимилиана I. Из остальных достопримечательностей – Дворцовый комплекс Хофбург, замок Амбрас, дворец Оттобург и базилика Вильтен. Все находится рядом друг с другом.

Долго гуляли по историческому центру с его романтичными переулками и гостеприимными кафешками. Конечно же не удержались от покупок – витрины магазинов так и манили! Проходя мимо знаменитого магазина "FREY WILLE" засмотрелись на сверкающую золотом витрину, и вдруг "споткнулись" о надпись, где четкими немецкими буквами написано – AKTION 30%.Так что мимо пройти не удалось…

Кстати говоря, В 1964 и 1976 гг. город был местом проведения зимних Олимпийских игр. Поэтому горнолыжный туризм здесь развит наиболее сильно, и оснащен соответственно.

Зальцбург

Билет стоит 26 евро туда-обратно, хотя по времени ближе чем в Инсбрук – до Инсбрука ехали 2 часа. Все объясняется просто – Инсбрук это уже другая федеральная земля, поэтому и билет дороже.

Вышли из вокзала и направились в центр. Даже проехали на автобусе 3 остановки (ж/д билет также является проездным билетом в городе!). Шли не по карте, а чисто интуитивно, и неожиданно вышли в Сад Мирабель. Красивый и ухоженный парк, пройдя по нему чуть вперед повернули налево и остановились в восхищении – перед нами вдалеке возвышалась крепость Хоенцзальцбург, и виднелись купола кафедрального собора. А впереди простиралось море цветов, и даже фонтан со скульптурами.

Пройдя сквозь сад, вышли на "финишную прямую" - через пешеходный мост перешли реку Зальцах, и двориками вышли на торговую улицу Гетрайдегассе. Очень милая, пешеходная улица, а прилегающие к ней романтичные старинные дворики действительно создают неповторимую атмосферу. На ней же находятся Ратуша и дом, в котором родился Моцарт. Этот дом никогда не пройдете мимо – около него всегда толпа фотографирующихся туристов, в коем числе оказались и мы. Пройдя по ней до конца, вышли на площадь Моцарта.

Осмотрелись, сфотографировались на фоне памятника, и увидели знаменитое кафе-кондитерскую "Демель". До этого я думала, что оно только в Вене есть, ан нет! – в Зальцбурге тоже! Решено было после посещения крепости зайти сюда.

На площади стояло много фиакров, желающих катали по центру городу вокруг исторического центра. Мы же прошли к Собору, зашли внутрь – очень торжественно и красиво, как и во всех крупных католических храмах. И пошли вверх по улице к канатной дороге. Купили билет за 9,80 евро, и на фуникулере поднялись в крепость. Вид оттуда шикарный на весь город. И хочу отметить, что сверху выделялись только здания Кафедрального собора (где крестили самого Моцарта) и прилегающие к нему Аббатство Святого Петра, дворец Мирабель, Резиденция, Малый и Большой фестивальные дворцы. Создалось впечатление, что эти здания строились как бы "на вырост", которого впоследствии не было! И в результате по отношению к остальной части домов они смотрелись слишком громоздкими и нависающими.

Город (старый) считается самым живописным, признан мировым культурным наследием ЮНЕСКО,но….переглянувшись с подругой, в один голос сказали: "А Инсбрук намного лучше!". Но, конечно же, это субъективное мнение, все люди разные, и вкусы, соответственно, тоже.

Погуляли по территории крепости – сплошное средневековье, какие-то танственные ходы и лазейки. Обратно спускались пешком, по горному серпантину – кстати, очень быстро, минут 30. И сразу направились в "Демель". Очень шикарное и стильное кафе в котором очень вольготно себя чувствуешь Пирожные таяли во рту, а кофе выше всяких похвал.

Рядом с нами сели 2 подруги – типичные австрийские женщины "за 50", одетые с неповторимым австрийским шиком. На них приятно было посмотреть! Ухоженные, подтянутые, довольные своей жизнью, на шее небрежно повязан легкий шарфик. Очевидно, после прогулок по магазинам решили поболтать за чашкой ароматного кофе. Одна из них, услышав нашу речь, сначала обратилась к нам по-немецки, а потом, узнав, что мы русские, театрально взмахнув руками, воскликнула:
- О! Я не говорить по-русски!

Очень милые тетушки. На прощание мило помахали нам ручкой.

Криммльские водопады

Туда решено было добираться на автобусе, дабы поглазеть по сторонам окружающей и очень живописной местности. Стоимость билета такая же, как и на поезде – 16,80 евро (туда-обратно, разумеется). Кстати, добираться лучше на автобусе – конечная остановка как раз у входа на водопады, а от ж/д станции еще как-то надо добираться.

По дороге туда произошел случай, от которого мы замолчали минуты на 2, а то и 3, предварительно впав в шок. На одной из остановок водитель автобуса вдруг вышел в салон, и…помог какой-то старушенции втащить сумку-коляску. (Сразу вспомнились наши водители, которые не то что втащить сумку пассажиру, а скорее захлопнут двери перед самым его носом!).Мало того, потом он помог этой бабульке уже вынести эту коляску, когда она выходила на своей остановке. Нда, слов нет, одни эмоции! Интересно, в нашей стране когда-нибудь такое (хотя бы похожее) будет?…

Тем временем подъехали к водопадам, и пошли по указателю в их направлении. Сами водопады представляют собой каскад из 3-х водопадов, каждый из которых приблизительно по 380 м (если мне не изменяет память). Считаются самыми высокими в Европе (55 км). Заплатили 1,80 евро за вход, и началось наше восхождение. Сначала нашему взору открылся "нижний" водопад– красота неописуемая, а дальше еще "красивше". Чем выше мы поднимались вверх, тем живописнее становился вид. На "среднем" водопаде увидели двойную радугу, - какая же она была яркая и четкая! Вокруг сосны, ели, шум воды, чистое небо и яркое солнце – ну чем не эдем?? Добрались до вершины (около 1500 м), и даже вздремнули на лавочке, - настолько не хотелось оттуда уходить. Здесь же наконец-то сбылась моя мечта – ПОЗАГОРАТЬ. Обратно шлось намного легче, поскольку дорога все время шла вниз, хоть и серпантином.

Вернулись в нашу деревню уже поздно вечером, и совсем не были удивлены, попав под дождь…

Цель ам Зее

Последние 2 дня провели в нашей деревне, исходили ее вдоль и поперек. А главное – поднялись по канатке на вершину 2000м, на любимую гору императрицы Сиси - Шмиттенхое. Вид оттуда потрясающий. А если еще попить кофе с видом на белоснежные пики гор – м-м-м, так бы и осталась там! Вообще, именно здесь любила отдыхать Сиси, и до сих пор курорт является популярным среди местного населения.

Жили в 3* г-це Траубен, - очень милая семейная гостиница. Жили в непосредственной близости от ж/д вокзала, в самом центре, рядом с Stadtpfarr kirche.

Наше местоположение считается севером Цель ам Зее, и когда мы погуляли в южной части – сплошной спальный район! В нашей стороне намного лучше и динамичнее.

Оценив природу и погоду, поняли, что лучше всего здесь отдыхать зимой – для любителей горных лыж самое то!

Рядом находятся искусственное озеро Капрун, знаменитый ледник Гроссглокнер, ледяные пещеры Верфен (куда не доехали из-за отсутствия времени), замок Хохэн-Верфен, соляные рудники…- словом, много интересных мест, заслуживающих посещения.

Сначала хотели купить карту SalzburgerlandCard. Пошли в тур.офис (рядом с вокзалом). Стоимость 37 евро на человека за 6 дней. Уже собрались с радостным воплем ее купить, но вовремя спросили – а что и какие скидки она дает? Оказывается, только на местных автобусах в Цель ам Зее (где можно все пешком быстрее обойти), в НЕКОТОРЫХ музеях (то бишь не во всех), и в курортных местах – подъемники, бассейны, салоны красоты. На местных электричках карта не то что не действует, а даже скидку не дает (это когда мы узнавали про билеты до Верфена)! И зачем такая карта тогда нужна?? Вобщем, сделали вывод, что ее нужно брать только в зимний период, когда приезжаешь туда кататься на лыжах. Наверно, можно сэкономить, но не думаю, что существенно – когда поднимались на подъемнике на Шмиттенхоэ, скидка составила… 2 евро! Мы ее, кстати, получили по гостевой карте, которую нам выдали в отеле, и заплатили таким образом 17,70 евро вместо 19,70.

Грац

На утро следующего дня мы с огромной радостью покинули нашу деревню, и поехали в Грац. Стоимость билета 36,40 евро на чел., ехать 4 часа до главного вокзала. Как приехали, сразу направились в тур.офис на вокзале, чтобы взять карту города, а также узнать, как доехать до нашей 3* гостиницы "Академия". Сотрудница офиса очень доходчиво объяснила, на каком номере автобуса ехать, и как называется наша остановка. Вручила план город, и мы пошли на остановку. Купили у водителя проездной на 24 часа за 3,70 евро, и тут же его прокомпостировали, проставив время.

С чемоданами, которые город от города становились все тяжелее, дотащились до отеля, и были немного в шоке. Такое ощущение, что это была бывшая общага, причем, в бывшем соцлагере. Про обшарпанные стены я молчу, хотя в номере было все чисто, и белье в порядке. Но сам внешний вид и мебели, и покрывал…- старье жуткое. Слава богу, что мы там ночевали только одну ночь!

Быстро покидав вещи, и переодевшись во все откровенно-летнее (жара была +25), мы помчались гулять по центру. Про Грац в путеводителях прочитали, что город является одновременно провинциальным и столичным (поскольку это центр федеральной земли Штирия). Самым романтичным местом считается гора Шлоссберг со старинной башней с часами (ранее эта башня была символом города). Когда поздно вечером мы все же поднялись на эту гору, то сказали: "а чего мы раньше-то сюда не поднимались?!" Оказалось очень романтичным местом, и обзор с высоты на город очень впечатляющий. До этого мы с удовольствием гуляли по центру, забредали в какие-то улочки, сфотографировались на фоне старинной кайзеровской кондитерской "Edegger" (зайти внутрь не удалось, т.к. кафе работает до 19-00).

Еле успели добежать до Glockenspiel platz к 18-00. Именно на этой площади находится одна из достопримечательностей города – старинные часы с вращающимися фигурками. Вращаются они в определенное время: в 11, 15 и 18-00. Как же мы бежали, на ходу заглядывая в карту, и поворачивая в нужные переулки, чтобы успеть на "последний сеанс"! Боялись пропустить это зрелище, т.к. дважды выходили не туда (и почему-то всегда на набережную,которая в пртивоположной стороне), хотя двигались по карте (автомобилисты фиговы)…Но к счасть, успели!

Зашли в местный бар, выпили по бокалу отменного белого вина. И пришли к выводу, что в Граце можно было остаться еще на денек, и досмотреть то, что не успели. Очень романтичный и гостеприимный городок!

Вена

На следующее утро, волоча чемоданы по маршруту гостиница-автобус-вокзал, сели наконец-то в электричку и двинули в Вену. Билет от Граца до южного вокзала Вены составил 27 евро на чел. По времени – 3 часа.

Про Вену я могу говорить долго, т.к. это по моему мнению один из самых красивейших городов! Мне понравились слова Питера Вайля про Вену: "…одновременно респектабельный и гостеприимный, чопорный и демократичный". Очень четко охарактеризовал город. Кругом бесчисленное множество кафешек, ресторанчиков, памятников архитектуры (иногда казалось, что чуть ли не каждый дом это достояние республики). Потрясающий город!

Вначале намечалась обширная программа осмотра достопримечательностей, но 3-х дней оказалось недостаточно. И вот что у нас получилось…

Первым делом вышли к Собору св.Штефана, и от него пошли гулять сначала по Картнерштрассе, а потом - по Рингу. Ноги уже не шли от многодневных пеших гонок, но мы упрямо, сжав челюсти, двигались вперед. Прогулялись по Хоббургу, где я купила билет на концерт Моцарта и Штрауса за 35 евро (очередная мечта сбылась!), прошли мимо Парламента, Ратуши, Венской Оперы, отметились у памятника русскому солдату и знаменитой Карлскирхе. После чего свалились замертво в номере отеля…

Кстати, о проезде. Кругом рекламировалась Венская карта на 3 дня за 16,90 евро, которая давала бесплатный проезд на общественном транспорте, а также скидки в некоторых музеях. Но мы сделали еще лучше – через автомат купили проездной на 72 часа за…12 евро. Эта карта не давала скидки в музеях (хотя мы не спрашивали, поскольку музеи в данный приезд не входили в наши планы), и называлась она также - "венская карта".

Будучи у Собора св.Штефана, вспомнила один замечательный отзыв про Вену, где говорилось о знаменитом Sky Bar на 7 этаже в современном здании напротив собора. Вспомнились также название каких-то супер-коктейлей – Белини и Мазерати..:)Хм, надо протестировать! Заказала Белини, т.к. в Мазерати в состав входил грейпфрутовый сок (а я его терпеть не могу, хоть и свежевыжатый). Соглашусь с автором того отзыва – коктейль восхитительный! И закурив сигарету, я с огромным наслаждением вытянула свои бедные ноги на кожаном диване, взирая из окна бара на крышу собора… Эх, так бы и просидела там весь вечер, но Вена звала дальше.

Конечно же зашли в кафе "Захер" и съели по куску одноименного торта и кофе. Где же, как не здесь, еще отведать знаменитые блюда?! Там же при отеле, зашли в чайный магазинчик, и накупили кофе и чай "Демель" в стилизованных жестяных банках…

Следующий день мы посвятили дворцовому комплексу Шенбрунн (благо жили почти рядом с ним – в 3* отеле "Лючия"), а именно парку, поскольку внутри дворца я уже была. Послушались совета одного отзыва относительно смотровой беседки – не поленились, добрались до нее, и насладились видом и дворца, и Вены в целом.

Сам парк очень живописный. Очень порадовали деревья, выстриженные под различные фигуры. Кругом тишина, красота, много цветов. В тамошний зоопарк не пошли, поскольку не являемся большими любителями этих "Заведений".

Очень хотели съездить в Баден-Баден, но времени не хватило. Оставили это на следующий раз. Кроме того, мне уже нужно было собираться на встречу с Моцартом!:)

Самое запоминающееся событие в Вене – это конечно классический концерт в Хоффбурге! У меня то и дело на глазах выступали слезы от умиления, когда слышались знакомые и любимые мелодии. Да еще концерт шел в Конгресс Холле – перед концертом не могла насмотреться на убранство и оформление зала. 1,5 часа пролетели незаметно, и вот уже зал рукоплещет музыкантам. Долго не отпускали, и дирижер вознаградил нас еще 2 номерами не по программе…После концерта в последний раз прошлась по вечерней Вене, т.к. назавтра уезжали в последнее место нашей дислокации – Мюнхен.

Мюнхен

Сразу расскажу "страшную историю" про покупку билета до Мюнхена. Спрашиваем в кассе Западного вокзала:
- сколько стоит билет до Мюнхена?
- 72 евро.

Мы тихо прифигели, постояли-подумали, - возвращаемся к кассе с видоизмененным вопросом:
- а какой самый дешевый билет до Мюнхена?
- 59 евро.

Оказывается, если покупать билет на КОНКРЕТНУЮ дату (с резервированием места), то билет ощутимо становится дешевле! Знай мы это раньше, сколько бы евров сэкономили!! А так – если вы не уточняете, - то вам продают билет с открытой датой, который действителен в течение месяца, и в поезде садитесь на любое место во 2 классе, если там нет пометки "зарезервировано". Так что имейте это ввиду и будьте бдительны и дотошны! Ехать до Мюнхена всего 4 часа.

Доехали до Западного вокзала, и наша гостиница (к счастью) находилась практически напротив него – Europischer Hof. Расположились в номере Superior (это был подарок от немцев, т.к. заказывали мы вообще-то отель "Марк", но у них там из-за приезда папы Римского все переменилось), и сразу пошли гулять по окрестностям.

Хочу заметить, что 2-ой раз я уже в Германии (до этого была в Дюссельдорфе), и 2-ой раз Германия мне очень понравилась. Про чистоту и ухоженность говорить не буду – это и так понятно. А вот архитектура меня приятно поразила и удивила. Не ожидала увидеть столько готической красоты в Мюнхене.

Так совпало, что на дни нашего пребывания в городе, там был приезд римского папы Бенедикта XVI. Соответственно, весь центр и путь к знаменитой церкви "Собор любимой женщины" были перекрыты. Кругом на центральных площадях огромные экраны, по которым идет трансляция папского визита и его служба в соборе. Проходя где-то в центре и наткнувшись на перекрытие полицейских вдоль дороги, решили подождать и посмотреть – что же здесь будет? Каково же было наше изумление, когда мимо нас проехал кортеж самого папы, и из окна БМВ 7-ой модели он милостиво помахал всем собравшимся рукой! (Просто однажды – 4 года назад - нам также "повезло" в Ватикане, когда вместо обычной записи мессы, ее дрожащим голосом прочитал сам теперь уже покойный папа Иоанн Павел II).

Однако, традиция! - сказали мы с подругой, и двинули дальше к Триумфальной арке.

Обошли весь центр Мюнхена, насмотрелись на всевозможные церкви, городскую ратушу (самое красивое здание!), фонтаны, просто какие-то площади и красивые здания – названий не то что не помню, но и не знаю, т.к. двигались уже без карты, а наобум – так получалось интересней.

На следующий день решено было ехать в замок Нойшванштайн.

Уже ученые, купили в автомате баварский билет за 25 евро на троих (!). От западного вокзала нужно было ехать до Фюссена, и еще минут 10 на автобусе до замка. Баварский билет, кстати, действовал также и на автобусе. Ехать 2 часа в один конец. Доехали без проблем, строго по расписанию. До замка можно: дойти пешком по горному серпантину, доехать на повозке (кругом м-м-м…как бы помягче сказать – лошадиный запах вобщем, брр!), либо добраться на маленьком автобусе. Мы выбрали первый путь. Благо на горных тропах мы уж собаку съели…

Входной билет в замок стоит 9 евро, если группой – то по 8 евро. НО: черным по белому написано, что посещение замка БЕЗ гида невозможно. Только с группой, организованно, и по очереди.(!!). Номер очереди пишется на билете, и при входе на территорию замка люди разных национальностей ждут своей очереди…Насколько мы позже поняли, ждать можно было до 2-х часов, особенно если записываетесь на группу с русским языком. Мы плюнули на это дело, и не пошли в замок. В принципе, смотреть там есть на что – очень красивые залы, богатые и роскошные интерьеры (в сувенирной лавке полно открыток и книжечек с фотографиями), но половина замка до сих пор не достроена!- это нам на обратном пути в поезде рассказали американцы. Кроме того, интересна сама история создания замка, владелец которого Людвиг II был большом поклонником Вагнера, и поэтому в замке все выдержано в стиле его произведений. Словом, сходить на экскурсию можно.

Рядом с замком в одной из сувенирных лавок не удержались, и купили пару открыток с видом на замок в зимнее время.

Когда возвращались обратно, придя на автобусную остановку обнаружили, что следующий автобус будет только через 2 часа – был выходной день. Куда идти, вроде все уже посмотрели?..- конечно же пить пиво! Сказано – сделано. А когда вернулись на остановку, увидели жуткую очередь – и все они на наш автобус! Вот это да…Сразу вспомнилось московское метро в час пик…Водитель, по-моему, от такого количества туристов просто офигел и …открыл все двери для входа! Иначе стояли бы мы там пол-часа как минимум, пока все пройдут через турникет. А это для водителя непозволительная роскошь – расписание же нарушится! В Германии даже трамваи ходят строго по расписанию. На каждой остановке висит эл.табло (либо расписание), на котором показывается время, через которое придет тот или иной номер трамвая. Это же немцы!- а для них порядок превыше всего! Хваленая немецкая пунктуальность…

До Мюнхена доехали не заметили как – разговорились с американцами. Началось все с того, что один из них начал читать…Анну Каренину Толстого. (!!!) Однако! Я конечно же не удержалась, и спросила:"Вам действительно это нравится?" Впервые увидела таких образованных американцев…

Ну и на следующее утро стартовали в аэропорт – ехать 40 минут по линии S8, от Главного вокзала до конечной остановки. Билет стоит 8,80 евро.

Вот такая получилась у нас поездка. Если будут какие-то вопросы, пишите.

Ольга
02/10/2006 14:01

Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.